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Mittelalterschuhe selber machen

Begriffe

Es folgt bald eine neue Schuh-Bauanleitung. Mehr dazu im Forum dieser Anleitung hier.

Grob betrachtet bestehen unsere Schuhe aus zwei Teilen:
Sohle
Schaft
Die Sohle ist quasi das Fundament des Schuhs. Ihre Dicke bestimmt maßgeblich die Stabilität des Schuhs. Die Sohle muß nicht nur aus einer Lederschicht bestehen.
Ist erst einmal ein Schuh genäht, können auf die Sohle noch weitere Schichten aufgeklebt werden.
Der Schaft ist der obere Teil des Schuhs. Er ist beim Tragen des Schuhs der sichtbare Teil. Über Absätze an hochmittelalterlichen Schuhen ist mir nichts bekannt.


Werkzeuge und Material
Wir benutzen folgende Werkzeuge

Lederschere − Sieht oft aus wie eine Gartenschere. Wer keine hat, und nur einmalig Schuhe machen will, kommt evtl. auch mit einer scharfen Haushaltschere aus.
Ahle mit gelochter Nadel − Wird in Kaufhäusern beim Schuhmacherbedaf (Sohlen, Absätze etc...) angeboten. Nach Ersatznadeln muß man leider etwas länger suchen. Obwohl die Nadeln leicht brechen, werden z.B. beim Kaufhof keine Ersatznadeln verkauft. Das ganze wird auch unter dem Namen "Handnähapparat" verkauft.
Lochzange − Gibt es für viel oder wenig Geld im Baumarkt. Wenig Geld ist meist völlig ausreichend. Wer sich das Geld für eine Lochzange sparen möchte, kann auch glühende Nägel nehmen, um Löcher in Leder zu bohren.
Hammer − Zum Kleben von Sohlen und Fersenstützen.
weiches Holzbrettchen - Als Unterlage beim Vorstechen von Löchern.
Papierschere − Zum Ausschneiden der Schablonen sollte man keine Lederschere verwenden. Nicht-Leder ruiniert Lederscheren!
Stift − Zum Aufzeichnen der Schablone
Schneiderkreide - Zeichnet besser auf Leder als z.B. ein Kuli. Wer keine Schneiderkreide hat, kann auch mit einem Nagel ritzen oder sonstwie sichtbare Spuren im Leder hinterlassen. Bei guter Beleuchtung sieht man sogar Kuli auf Leder.
Maßband
Eine Bienenwachskerze zum Einwachsen des Garns.


Folgende Materialien werden benötigt

Leder − Ein kräftiges, steifes Leder für die Sohle, falls man den "P"-Weg (siehe unten) gehen will, und ein geschmeidiges, festes Leder für den Schaft. Dieses läßt sich auch für die Sohle nehmen, wenn man den "A"-Weg gehen will.
Schnürsenkel aus Lederriemen oder Stoffbändern.
Garn − Kräftiges dickes Garn aus dem Ledergeschäft. Mit etwas Glück bekommt man auch bei "Mister Minit" ein wenig Garn geschenkt oder für wenig Geld verkauft.
Kleber − Normalerweise läßt sich die untere Sohle und die Fersenstütze auch mit Pattex ankleben. Wer besonders gründlich arbeiten will, kann sich einen speziellen Lederkleber kaufen.

Maß nehmen
Das Maß aller Dinge

Bevor wir anfangen, Schuhe zu nähen, müssen wir Maß nehmen. Wir zeichnen erst einmal den Umriss von einem Fuß, indem wir diesen auf ein ausreichend großes Blatt oder ein Stück Karton stellen, und mit einem Stift einmal um den Fuß herum fahren.


Abb. 1 − der Fuß wird auf Papier übertragen
Abb. 1 − Der Fuß wird auf Papier übertragen

Der so festgestellte Umriss ist als Form für den Schuh nicht geeignet, sähe es doch recht albern aus, mit Schuhen, die wie Füße aussehen, herumzulaufen.
Daher muß die Form basierend auf der Form des Fußes verschönert werden. Ein mittelalterlicher Touch muß her. Der Schuh soll elegant, spitz und schmal sein. Wir nehmen also unseren Fußumriss und zeichnen nach folgendem Schema die Form der Sohle aus freier Hand.


Abb. 2 − aus Fuß wird Form
Abb. 2 − aus Fuß wird Form

Die Form des anderen Schuhs erhalten wir, wenn wir das nun Gezeichnete ausschneiden und umdrehen. So erhalten wir eine Schablone für beide Schuhsohlen.
Eigentlich handelt es sich hierbei nicht um die Schablone für die Sohle, sondern für die Naht, mit der der Schaft auf der Sohle festgenäht wird. Geschnitten wird 3-5 mm weiter außen. Wir legen nun die Schablone auf das für die Sohlen vorgesehene Leder und übertragen die Form mit einem Stift oder mit etwas Schneiderkreide. Dann drehen wir die Schablone um und übertagen die Form für den anderen Schuh. Wichtig ist dabei, genug Platz für die 3-5 mm Nahtzugabe zu lassen. Das heißt, daß die Sohle nicht der gerade gezeichneten Linie entlang ausgeschnitten wird, sondern etwa einen halben cm weiter außen, so daß dort, wo die Linie entlang läuft, später die Naht laufen kann. Der Umriss für das Ausschneiden wird jetzt noch eingezeichnet und mit einer Lederschere werden dann die Sohlen ausgeschnitten.

2 Methoden
A oder P


Abb. 3 − praktisch oder authentisch
Abb. 3 − praktisch oder authentisch

Im allgemeinen wurden Schaft und Sohle im Hochmittelalter anders vernäht als heute. Schuhe wurden genäht wie andere Kleidungsstücke auch. Eine dünne Sohle wurde mit einem dünnen Schaft auf links zusammengenäht und das ganze wurde dann auf rechts gedreht (umgekrempelt). Die Naht war komplett im Schuh und unsichtbar. Für Reperaturen wurden außen kleine Lederlappen aufgenäht. Eine andere Variante besteht aus Stoffbeinlingen, die auf der Unterseite dünne Ledersohlen aufgenäht hatten. Solch dünne Schuhe wurden aber wahrscheinlich nur am Hofe oder in geschlossenen Gebäuden getragen. Sie wurden von Männern und Frauen im gleichen Maße getragen.
Wer eine dickere Sohle in den Schuh mit einnähen möchte, um dem ganzen Stabilität zu verleihen, muß eine andere Technik verwenden, denn ein auf links genähter Schuh mit einer dicken Sohle läßt sich nicht mehr auf rechts drehen. Die Sohle ist so steif, daß der Schuh auf die Sohle aufgenäht werden muß. Der Nachteil hierbei ist, daß die Naht auf der Unterseite des Schuhs blank offen liegt, und daher mit einer zusätzlichen Sohle überklebt werden muß, um nicht durch den rauhen Boden weggeschliffen zu werden.

Im allgemeinen wurden Schaft und Sohle im Hochmittelalter anders vernäht als heute.


Die P-Methode


Abb. 4: Löcher für die Naht
Abb. 4: Löcher für die Naht

Mag man lieber feste Sohlen, und ist der Gedanke, daß eine Naht in das Innere des Schuhs ragt unangenehm, weil man z.B. beim Wandern schon einmal festgestellt hat, wie unangenehm schon kleine Falten in Strümpfen sein können, so sollte man den P-Weg gehen. Das heiß auch, daß die Sohle mindestens 3 mm dick ist. Wenn so dickes Leder genäht wird, muß es vorgestochen werden. Um auch das symetrisch zu haben, und um uns die Hälfte der Arbeit zu ersparen, legen wir beide Sohlen übereinander (eine davon natürlich gedreht), so daß die eingezeichnete Naht sichtbar bleibt. Beide Hälften können noch mit Klebeband fixiert werden, damit sie nicht gegeneinander verrutschen. Dann legen wir unsere Sohlen auf ein weiches Brett, und fangen an, mit der Ahle die Löcher für die Naht vorzustechen.
Die Löcher sollten einen Abstand von 2-4 mm haben. Weniger könnte die Stabilität verringern, da das stark perforierte Leder an der Stelle ausreißen könnte. Mehr Abstand würde zu größeren partiellen Belastungen führen, das sich Zugkräfte nicht optimal auf mehrer Löcher verteilen könnten.


Der Schaft
Notwendige Größen


Abb. 5: Der Umfang des Fußes
Abb. 5: Der Umfang des Fußes

Der Schaft, also der obere Teil des Schuhs, ist schwerer zu bemessen, als die Sohle. Um die Bemaßungen des Schafts zu ermitteln, gehen wir vor wie folgt:
Am Fuß knapp unterhalb des Knöchels wird auf gleichbleibender Höhe einmal um das Fußgelenk herum der gewünschte obere Rand des Schuhs angezeichnet.
Der Fuß wird auf ein vorbereitetes Stück Sohle gestellt, und die Länge von der geplanten Spitze des Schuhs bis zum oberen Rand wird gemessen. Dieser Wert wird im folgenden mit L bezeichnet. Danach messen wir die Strecke von Naht zu Naht über den Fuß an 3 Stellen. (A, B und C) Dafür können wir das Maßband ruhig etwas straffer halten. Der Schuh soll ja auch passen und einigermaßen eng sitzen, und nicht am Fuß umherschlabbern.
Wer es besonders gründlich machen will, kann die Abstände der Messungen A, B und C zur Spitze des Schuhs (sozusagen abgetragen über L) mit notieren, und diese auch beim Übertragen auf die Form des Schafts berücksichtigen. Die Höhe H wird an der Ferse gemessen.
Den Umfang U (nicht in Abb. 5) messen wir, indem wir das Maßband an die Spitze der auf der Sohle gelochten naht legen, und den Verlauf der Naht nachmessen. Um sicher zu gehen, daß man nirgendwo verrutscht ist, kann man mehrere male messen.

Zurechtschneiden


Abb. 6: Der Schaft unter Berücksichtigung der Umfangsmessungen (linker Fuß)
Abb. 6: Der Schaft unter Berücksichtigung der
Umfangsmessungen (linker Fuß)

Auf Karton oder Papier zeichnen wir nun die Schablone für den Schaft nach Abb. 6 unter Berücksichtigung der gemessenen Werte A, B, C, L, H und U. Wichtig ist auch hier die Nahtzugabe von 3-5 mm. Diese ist in Abb. 6 gelb eingezeichnet. Der Schaft wird in beiden Fällen A und P gleich konstruiert.
Man beachte, daß die Spitze des Schafts nicht in der Mitte vor dem Fuß, sondern leicht zur Innenseite hin versetzt liegt, so wie auch der große Zeh nicht in der Mitte des Fußes liegt. Die Innenseite ist übrigens auch die Seite, wo der senkrechte Schlitz zum Schnüren bleibt.
Die Schablone wird auf das Leder gelegt, und die Umrisse werden gezeichnet. Dann zeichnet man noch die Nahtzugabe ein, und wiederholt sich die Prozedur mit umgedrehter Schablone, um den Schaft für den anderen Schuh aufzuzeichnen. Danach können beide Stücke ausgeschnitten werden.


Annähen des Schaftes
Nähtechnik


Abb. 7: Faden durch die Nadel der Ahle fädeln.
Abb. 7: Faden durch die Nadel
der Ahle fädeln.

Bei den meisten Lederarbeiten müssen wir mit der Ahle nähen. Als zweckmäßig hat sich folgende Methode herausgestellt.
Die Ahle mit dem Faden wird durch beide Lederschichten gestoßen, und ein wenig wieder herausgezogen, so dass sich eine kleine Schlaufe bildet. Eventuell bilden sich zwei Schlaufen. Dann muss unbedingt die Schlaufe herausgezogen werden, die an der runden Seite der Nadel ist. An der Rille der Nadel sollte sich eigentlich keine Schlaufe bilden. Wenn das aber dennoch geschieht, ist das nicht schlimm. Um ein Geknote zu verhindern, sollte der Faden dann von oben wieder straff gezogen werden, bevor die Ahle wieder herausgezogen wird.


Abb. 8: Nadel vorsichtig durch das Leder stoßen.
Abb. 8: Nadel vorsichtig durch
das Leder stoßen.


Abb. 9: Ahle leicht herausziehen, so dass sich eine Schlaufe bildet..
Abb. 9: Ahle leicht herausziehen,
so dass sich eine Schlaufe bildet.

Diese Schlaufe wird gegriffen, und der Faden wird durchgezogen. Nun kann die Ahle herausgezogen werden. Das Garn geht jetzt einmal durch das Leder.


Abb. 10: Der Faden der Schlaufe wird herausgezogen
Abb. 10: Der Faden der Schlaufe
wird herausgezogen


Abb. 11: Die Nadel wird zurückgezogen
Abb. 11: Die Nadel wird
zurückgezogen

Nun wird die Ahle 2-4 mm weiter ein weiteres mal durch das Leder gestoßen, und wiederum leicht zurückgezogen, so dass sich eine Schlaufe bildet. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass man nicht aus Versehen den unteren Faden durchsticht. Wenn das mal passiert, ist das nicht so schlimm, wenn man es merkt, und ein Chaos verhindert. Außerdem ist es wichtig, genügend Garn auf beiden Seiten der Nadel zu haben, dass nicht beim Einstechen der Nadel Zug am Garn entsteht.


Abb. 12: Das nächste Loch wird gestochen
Abb. 12: Das nächste Loch
wird gestochen


Abb. 13: Die Schlaufe entsteht durch leichtes herausziehen der Ahle.
Abb. 13: Die Schlaufe entsteht
durch leichtes herausziehen der Ahle.

Die Schlaufe wird diesmal nicht durchgezogen, sondern durch die Schlaufe wird der untere Faden
gefädelt. Wird die Ahle nun wieder herausgezogen, zieht der Faden in der Ahle eine Schlaufe vom
unteren Faden mit in das Loch.


Abb. 14: Der untere Faden wird durch die Schlaufe gefädelt
Abb. 14: Der untere Faden wird
durch die Schlaufe gefädelt


Abb. 15: Die Ahle wird wieder herausgezogen
Abb. 15: Die Ahle wird
wieder herausgezogen

Danach ziehen wir kräftig beiden Fäden fest, um die beiden Lederschichten bestmöglich zu verbinden. Die Schritte aus Abb. 12, 13, 14 und 15 werden wiederholt, bis die Naht die gewünschte Länge hat. Am Ende werden beide Fäden miteinander verknotet, und eventuell der Knoten mit etwas Klebstoff fixiert.
Nähen in einer Höhle

Nun wird das schwierigste beschrieben, das Annähen des Schafts an die Sohle.
Die P-Methode

Bei der P-Methode fängt man sinvollerweise an der Spitze an. Der Schaft-Lappen wird mit seiner Spitze zur Spitze der Sohle zeigend und der Innenseite nach oben der Sohle gegenüber gelegt. An der vordersten Stelle werden mit der Ahle wie beschrieben 2 Fäden eingefädelt. Wir suchen uns einen Faden aus und nähen etwa 5 Stiche zu einer Seite. Dann ziehen wir den Faden aus der Nadel, fädeln den anderen ein, und nähen etwa 10 Stiche zu anderen Seite. Schnell wird klar, dass uns der Schaft beim Nähen behindert. Um diese Behinderung zu minimieren, nähen wir zu beiden Seiten quasi gleichzeitig.


Abb. 16: Spitze an Spitze, Schaft zu Sohle
Abb. 16: Spitze an Spitze, Schaft zu Sohle

Sobald der Platz, der dabei übrig bleibt, das zulässt, nähen wir die Innenseite bis zum Einschnitt. Diese Stelle markieren wir am anderen Schuh. Wenn wir dann den anderen Schuh nähen, vergleichen wir ständig das noch zu nähende Leder mit der Entfernung zum Zielpunkt und ziehen beim Einstechen der Ahle etwas am Leder, um es straff zu halten, wenn das Leder knapp ist, oder drücken das Leder ein wenig zusammen, bevor wir die Nadel einführen, wenn zuviel Leder bis zum Zielort vorhanden ist. Das spielt sich natürlich nur in sehr geringen Dimensionen ab und ist im Ergebnis nicht optisch erkennbar. Das heißt, das Leder soll beim Nähen weder gezerrt noch zu Knubbeln zusammengedrückt werden. Genauso verfahren wir mit dem gesamten Fersensteifen, wenn dieser um die Hacke herumgeführt wird. Er muss am Ende genau den Einschnitt treffen, so dass beide Seiten nur noch gelocht werden müssen, um die Schnürsenkel einzufädeln.


Abb. 17: Der fast fertiggenähte Schuh
Abb. 17: Der fast fertiggenähte Schuh

Die A-Methode

Bei der A-Methode fängt man sinnvollerweise auch mit der Spitze an. Da der Schuh aber auf links genäht wird, und erst später umgedreht wird, muss nicht in der Höhle genäht werden. Wer geübt ist und geschickt mit der Nähmaschine umgehen kann, müsste diese Arbeit auch etwas schneller hinbekommen.

Abschließende Arbeiten
Die Ferse

Die Ferse kann nach dem Annähen des Schaftes noch verbessert werden. Beim Anprobieren stellen wir fest, daß die Ferse unten zwar schön fest sitzt, aber nach oben hin zu locker wird. Dazu schneiden wir wie in der folgenden Abbildung gezeigt, ein Stück heraus und nähen das so entstandende Loch durch Verbinden von beiden Seiten zu.


Abb. 18: Die eingeschnittene Ferse von hinten
Abb. 18: Die eingeschnittene
Ferse von hinten

So entsteht eine Verengung, die aber, da der Schuh zum Rand hin wieder breiter wird, sich nicht in die Archillessehne schneidet. Nach diesem Prinzip kann der Schuh an verschiedenen Stellen verbessert werden.


Abb. 19: Die angepaßte Ferse von der Seite
Abb. 19: Die angepaßte Ferse
von der Seite

Um die Trittstabilität des gesamten Schuhs zu verbessern, ist es ratsam, ein kleines dreieckiges oder rechteckiges Stück Leder in die Ferse einzukleben, um dort die Wand zu verdicken. Am oberen Ende vom Spann kann ein kleiner Einschnitt in den Schaft erfolgen, um den Einstieg zu erleichtern. Dies wurde beim mittelalterlichen Schuh auch so gemacht, ist also historisch belegt.
Schnürsenkel

Lederriemen wurden im Mittelalter gerne für Zaumzeugs, Schwertgurte und ähnliches genommen. Als Schürsenkel empfehle ich dem strengen Authentiker jedoch Stoffbänder. Die sind letztendlich auch besser zu binden als das steife Lederzeug.

Quelle:http://www.tempora-nostra.de